上海留存了一批这样似是而非的西餐馆，1949年后和西方的隔绝，使他们只能在回忆中烹调，本来就做不中不西的菜，隔离后更加混乱无依据，反而形成了自己的传统。据说红房子的西餐完全是1930年代的西菜味道，这种只会做三四十年代西方菜的地方成了失传西菜的代表--难怪那么多外国人在1980年后回来做食品考古，他们那里早已经失传。饮食成为考古，也算一奇迹。
也去吃过，服务员多是麻利的中年人，表情冷淡地推荐昂贵的烙蜗牛，如果你不点，就不高兴地一转身，带走一点烟气和菜单。上海本地人也多在那里聚会，有些父母奖励孩子，一看就是不太来餐馆的，战战兢兢，有种新鲜而乡气的喜悦。也有自以为见多识广的穿大红西装套裙、烫卷发的妇女，这种造型只能表示她出身不佳，小里小气，跟不上潮流而自以为跟得上，在上海这么势利的城市里很是触目。
南北方1949年后进行了最初的也是最后的食品组织迁移。好像有批上海餐馆随着理发店、裁缝店迁移到北京，浦五房在上海本地早已经消失，在北京倒还在大卖，超级市场都有，写着南味*潢色小说 .shubao2./class12/1.html熟食，有一种不咸不甜的叉烧味，在现在的上海就总没有买到过。这是一种消失的南味。
上海有些本地人特别土气，比如他们一向把《雷雨》叫《大雷雨》，那并不表示有意还是无意与奥斯特洛夫斯基的《大雷雨》相混，而只是因为他们只看过滩簧戏《大雷雨》而不知道有曹禺--可是这不妨碍他们吃这古怪的西餐，因为罗宋汤、炸猪排是他们从小就熟悉的西式风味，是这个贪婪吞吐的大都市自我发展出来的“独一味”。
小时候看电影，都在露天的广场里面，小城镇特殊的盛大集会。正片前面往往加映纪录片，有个不知名的片子是讲上海菜的做法的，裹着面包粉的大排骨，金光闪烁着进了油锅，当年还小，没有更多的想法，只听见周围大人孩子的口水声--上海一直是全国人民的他者，这种隆重的上海烹饪更是神秘化的重大仪式。
同样的上海旧餐厅还有凯司令，不过他家一直锐意进取，最近又装修了一次，混搭东南亚、艳俗、古罗马种种痕迹，整体风格说不出的怪异粗糙，是粗俗的现在的上海人幻想中的时髦。走上楼梯就后悔了，整个餐厅空落少人，只有旁边桌上一对苍老的上海夫妻在那里请一海外华人，言语之中很为这顿饭而自豪，老女人似乎还烫了头发，有种老派人的郑重其事，看他们落伍的穿着，大概这顿饭也真算是他们生活中的一件大事吧，当时就替他们不值得，那么昂贵的新菜，那么难吃。装修后的凯司令生意甚至不如楼下的糖朝好，也是活该，索然无味的地方，估计是不会再去了。</p>