在佛陀正觉后约两百五十年左右，孔雀王朝的阿育王来此朝圣，他在菩提树下安置了一块金刚座，并于菩提树旁建立一座塔寺。
到了公元4世纪，据《大唐西域记》记载，由于当时锡兰国王王弟到印度朝礼圣地时，备受冷落与羞辱，因此锡兰国王主动兴建摩诃菩提寺，供来自锡兰的僧人使用。
12世纪时，伊斯兰教徒的入侵却将其破坏毁尽，直到14世纪，缅甸国王又在阿育王的塔寺遗址上，出资护持重建。
在缅甸浦甘（pugan）的一座13世纪建筑的寺院，就是它的缩影。
然而，重建没有多久，这座寺庙就遭遇严重的水患，随着洪水而来的大量泥沙又将它埋在沙土中达数百年，直到公元1861年，印度考古研究所的总指挥亚历山大康宁汉（alexanderingham）拜访此地，建议进行挖掘，为大塔的重生燃起了一线希望。
公元1870年末，在缅甸佛教徒与当时孟加拉国政府的协助下，终于将摩诃菩提寺修复完成，从此这座雄伟的大塔终于重见天日。
园区主要的入口处是与摩诃菩提大塔同一方向的大门，当你从正面走下阶梯，便会发现许多古老遗迹就罗列在道路的两旁。
例如雕着佛像或佛经的小塔，这是人们为了还愿或祈福而雕造奉献的，此外还有一些信众捐献的纪念物品，如精致的钟或镀金的佛像等，乱中有序地排列着，令人眼花缭乱、目不暇给。
再往大塔天井走去，通道左侧有一个开放式的小圣殿，殿前保存着一座圆形的石座，上面雕刻了一对佛陀的足印（梵文buddhapada），足印上撒布着信众祈福的花瓣与圣水，黎明或黄昏时，淡淡的光线斜射而来，使它荡漾出脱俗的美感。
大塔外墙周围有各式各样的佛像，而在一楼大殿内，有一座镀金的佛陀
“降魔正觉”像，原本是以青黑岩雕刻，后来被西藏人镀上了金箔，使整座佛像呈现出金属的质感。
由于大殿内的柱门均由石@黄色，并没有窗户或通气孔，所以光线很黯淡，空气中也混合着鲜花与焚烧烛火的浓烈气味，令人感到有些窒闷。
大殿入口两边的石阶梯通往顶楼的四个小塔，参观者可以绕着主塔以不同的角度来欣赏摩诃菩提寺。
附近有许多佛龛供奉着神像，有些雕刻朴素精美，有些却是俗气粗糙。
二楼以上有固定的开放时间，若欲参访需事先询问管理的僧人。
在佛陀正觉后约两百五十年左右，孔雀王朝的阿育王来此朝圣，他在菩提树下安置了一块金刚座，并于菩提树旁建立一座塔寺。
到了公元4世纪，据《大唐西域记》记载，由于当时锡兰国王王弟到印度朝礼圣地时，备受冷落与羞辱，因此锡兰国王主动兴建摩诃菩提寺，供来自锡兰的僧人使用。
12世纪时，伊斯兰教徒的入侵却将其破坏毁尽，直到14世纪，缅甸国王又在阿育王的塔寺遗址上，出资护持重建。
在缅甸浦甘（pugan）的一座13世纪建筑的寺院，就是它的缩影。
然而，重建没有多久，这座寺庙就遭遇严重的水患，随着洪水而来的大量泥沙又将它埋在沙土中达数百年，直到公元1861年，印度考古研究所的总指挥亚历山大康宁汉（alexanderingham）拜访此地，建议进行挖掘，为大塔的重生燃起了一线希望。
公元1870年末，在缅甸佛教徒与当时孟加拉国政府的协助下，终于将摩诃菩提寺修复完成，从此这座雄伟的大塔终于重见天日。
园区主要的入口处是与摩诃菩提大塔同一方向的大门，当你从正面走下阶梯，便会发现许多古老遗迹就罗列在道路的两旁。
例如雕着佛像或佛经的小塔，这是人们为了还愿或祈福而雕造奉献的，此外还有一些信众捐献的纪念物品，如精致的钟或镀金的佛像等，乱中有序地排列着，令人眼花缭乱、目不暇给。
再往大塔天井走去，通道左侧有一个开放式的小圣殿，殿前保存着一座圆形的石座，上面雕刻了一对佛陀的足印（梵文buddhapada），足印上撒布着信众祈福的花瓣与圣水，黎明或黄昏时，淡淡的光线斜射而来，使它荡漾出脱俗的美感。
大塔外墙周围有各式各样的佛像，而在一楼大殿内，有一座镀金的佛陀
“降魔正觉”像，原本是以青黑岩雕刻，后来被西藏人镀上了金箔，使整座佛像呈现出金属的质感。
由于大殿内的柱门均由石@黄色，并没有窗户或通气孔，所以光线很黯淡，空气中也混合着鲜花与焚烧烛火的浓烈气味，令人感到有些窒闷。
大殿入口两边的石阶梯通往顶楼的四个小塔，参观者可以绕着主塔以不同的角度来欣赏摩诃菩提寺。
附近有许多佛龛供奉着神像，有些雕刻朴素精美，有些却是俗气粗糙。
二楼以上有固定的开放时间，若欲参访需事先询问管理的僧人。
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